Меню Закрыть

Плюсы и минусы Ниссан Тиида

Ниссан Тиида-4

Краткий экскурс в историю модели

Ниссан Тиида появилась в России в 2007 году и продавалась до 2014 года.  У нас этот автомобиль сразу предлагался в двух вариантах кузова. Это пятидверный хэтчбек и седан. Сейчас на вторичном рынке таких автомобилей представлено довольно много, что впрочем неудивительно. Хотя Тииды не были очень популярны, но продавалась неплохо. Другой интересный вопрос это ценообразование, уж больно дороговато выходит Тиида на вторичке. Постараемся выяснить стоит ли японская овчинка свои выделки. 

В России Тииду продавали с 2007 года и предлагали с двумя бензиновыми двигателями. Это были 110-ти сильный мотор объемом 1,6 л и 126-ти сильный агрегат объемом 1,8 л. Коробок передач было 4.  Механическая ручная трансмиссия на 5 или 6 ступеней, а также две модификации 4-х ступенчатых автоматов. У Тииды первого поколения рестайлинг был всего лишь один в октябре 2010 года. В результате рестайлинга машине слегка обновили внешность, а вместо старого джатковского 4-х ступенчатого автомата re4f03а, в паре с тем-же мотором hr16de установили более современную трансмиссию Jatco jf404e тоже на 4 ступени. 

Несмотря на довольно широкую вилку цен не стоит обольщаться по поводу нижнего порога стоимости. Во-первых, потому, что это будут автомобили с пробегом в 300 000 км, а то и больше. Во-вторых, большая вероятность увидеть скрученный одометр, а также битый кузов. В-третьих, возможны проблемы с документами. Найти автомобиль действительно в хорошем состоянии ниже чем за полмиллиона рублей будет весьма проблематично. Причина столь высокой цены заключается в том, что силовые агрегаты достаточно тяговитые и выносливые. Ну а если у них появляются какие-то проблемы, то они возникают уже на очень серьёзных пробегах. В итоге этим и объясняется высокая цена на вторичном рынке, а также часто скрученный одометр предлагаемых экземпляров.

Силовые агрегаты Тииды

Двигатель 1.6 л. HR16DE

Самый популярный мотор Тииды хорошо всем известный hr16de. Например, цепь газораспределительного механизма может потребовать замены где-то к 200 000 км. Причём не факт, что она растянется и к этому сроку. Мастера обычно дают лишь пару банальных рекомендаций по обслуживанию и эксплуатации данного мотора. Например, что нужно проводить замену масла не раз 15 000 км, а хотя бы раз в 10 000 км. и не заправляться где попало.

Палёный бензин приведёт к нагару на клапанах и свечах. Также придется регулярно промывать форсунки и чистить дроссельную заслонку. А если ездить не обращай внимания на пропуски зажигания в цилиндрах, то помимо свечей придётся поменять ещё и сгоревшие катушки зажигания. О старшем двигателе mr18de сказать плохого тоже особо нечего. От младшего hr16de он отличается в основном объёмом. Особых проблем ни с приводом газораспределительного механизма ни с фазовращателем, что стоит на впускном распредвалу тоже нет. 

Но нужно отдавать себе отчёт в том, что за работоспособностью автомобиля необходимо следить и вовремя проводить регламентные работы. Вообще ресурс обоих агрегатов при нормальном обслуживании переваливает далеко за 300 000 км. На вторичном рынке машин с такими пробегами полно. Из общих особенностей нужно отметить, что алюминиевая головка блока цилиндров не прощает ошибок при ремонте. Так например свечи нужно менять только на холодную и с динамометрическим ключом, в противном случае возможны различные неприятности начиная от срыва резьбы, и заканчивая трещинами в головке.

Поскольку гидрокомпенсаторы в этих моторах отсутствуют, то клапана регулируются по необходимости вручную. Высокочастотный звук из головки будет значить, что пора регулировать. Металлические стаканчики не дороги, так что на обслуживание этих моторов не разоришься. Также мастера рекомендуют периодически проверять работоспособность катализатора. Он хоть и отличается неплохой ходимость, и раньше 185 000 км вряд ли будет капризничать. Тем не менее катализатор находится близко к выпуску и в случае разрушения сот, начинает пылить в двигатель катастрофически сокращая его ресурс. При пробеге от 40 000 до 60 000 км., кому как повезет, может прогореть прокладка приёмной трубы глушителя – вы это услышите сразу. Впрочем, деталь стоит недорого и сама замена несложная. 

Автоматические трансмиссии Ниссан Тиида

Самый популярный в России мотор 1.6 л. идет, как правило, в паре с автоматической коробкой. Вот об автоматических трансмиссиях поговорим подробнее. До рестайлинга Ниссан ставил на модель старый джатковский агрегат re4f03а. Это коробка не может похвастаться молниеносный отзывчивостью, но, впрочем, можно ли требовать чего-то иного от разработки 1990 года. Зато она может похвастаться хорошим остаточным ресурсом, так как разрабатывалась под двухлитровые моторы. Причём настолько хорошим ресурсом, что это коробка может пережить не только остальные агрегаты, но и весь автомобиль в целом. Даже фрикционные накладки блокировки гидротрансформатора обычно не сдаются раньше 300 000 км. 

Если коробка начинает пинаться, то причина, как правило, кроется не в механическом износе, а в понижающем резисторе, расположенном на левом лонжероне около аккумулятора. Причём сам резистор обычно не требуется менять. Просто от воды и реагентов окисляются его контакты, поэтому достаточно его промыть, и почистить. Если вовремя не менять жидкость atf вместе с фильтром, то есть каждые 60 000 км., то со временем сначала откажут соленоиды управление, а чуть позже и фрикционы. А вот рестайлинговый автомат джатко jf404e, который создали в 2000 году работает шустрее, но относится к классу мини. Его разрабатывали под моторы 1,3 л. и 1,6 л. В целом это коробка тоже весьма надёжная, но похвастать столь же огромным ресурсом, как у предыдущей трансмиссии она уже не может. Японцы называют срок службы где-то в районе 200 000 км. На практике так оно и есть, хотя у аккуратных владельцев jf404е ходят и больше. 

Обычно к 200 000 км. автоматическая трансмиссия jf404е требует:

  • замену накладок гидротрансформатора; 
  • промывку гидроблока с дефектовкой соленоидов; 
  • проверку планетарных передач; 
  • также проверку фрикционов; 
  • ну и замену электромагнитного клапана линейного давления.

Довольно странной фишкой этой коробки является пластиковый наконечник селектора выбора передач. После нескольких лет эксплуатации он разбалтывается. В результате чего передачи перестают нормально выбираться. Такой недуг лечится заменой наконечника, блага операция несложная. 

Обслуживать эту коробку нужно тоже раз в 60 000 км., но заливать надо согласно рекомендациям компании Ниссан atf жидкость matic S или J, а не D. 

Механические трансмиссии Тииды

С механическими коробками машин на вторичном рынке заметно меньше, но они всё же есть. Напомним, что мотор hr16de шёл с 5-ступенчатой трансмиссией, а более мощные mr18de с 6-ступенчатой. Стоит также иметь в виду, что вместе с шестиступкой устанавливался двухмассовый маховик. Несмотря на негативный имидж данного технического решения на Тииде он достаточно надежен, и даже у гонщиков выхаживает до 150 000 км. Вообще обе коробки тоже достаточно надёжны при условии своевременной замены масла раз в 80 000 км., хотя их ресурс чуть меньше чем у автоматов.

Примерно к 200 000 км. появляется гул и передачи включаются с затруднениями. Причина стандартная это износ подшипников первичного вала, а также синхронизаторов, обычно первой и второй передачи. Особо продвинутые автовладельцы в этом случае, чтобы отсрочить ремонт коробки, а также убрать признаки износа и шум, начинают заливать трансмиссионное масло gl5 вместо положенного gl4. Сцепление живёт где-то от 120 000 до 150 000 км. в зависимости от темперамента водителя. Изредка, у данного узла встречается такой дефект, как завоздушивание рабочего цилиндра. Это обычно лечится заменой неисправного цилиндра. 

Ходовая часть Ниссан Тиида

По живучести ходовой и рулевого управления Тиида ничем особым не отличается от своих конкурентов. У нее есть сильные места, слабые места и характерные места. Одним из таких характерных мест является карданчик рулевого вала. У него через 50 000 км. разбалтываются шлицы и шарниры крестовины. В результате этого при повороте руля возникает люфт и характерное постукивания. Сам узел стоит не так дорого. Поэтому экономные владельцы вместо дилерского варианта замены детали в сборе предпочитают замену 2-х крестовин. Впрочем, сейчас существуют и неоригинальные комплекты в сборе чтобы долго не возиться с заменой. Сама рейка с электро усилителем весьма надёжная. Она, как правило не преподносит проблем до 150 000 км., даже при эксплуатации на плохих дорогах. Если с ней даже что-то и случится, то для Тииды полно доступных ремкомплектов. Также за её ремонт возьмётся практически любая мастерская, специализирующаяся на ремонте систем рулевого управления.

Подвеска по своей конструкции достаточно проста. Это макферсон спереди и вечная торсионная балка сзади с ресурсом сайлентблоков по 300 000 км. Задние сайлентблоки передних рычагов сдаются рановато и могут попроситься на замену уже при 70 000 – 80 000 км. пробега. Примерно на том же сроке скорее всего придётся поменять и опорные подшипники. Передние сайлентблоки переднего рычага обычно переживает шаровую опору – 150 000 км против 100 000 км. Однако, производитель рекомендует менять рычаги в сборе, именно так они поставляются в автозапчасти.

Амортизаторы здесь твёрдые середнячки и служат от 100 000 до 150 000 км. Жизнь стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости может быть, как продолжительной, так и не очень. Она зависит от того где и как ездить. Поэтому ресурс у них плавающий от 40 000 до 70 000 км. Продолжительность жизни ступичных подшипников зависит не только от мест обитания и манеры езды, но и от размерности, и вылета колёс. На штатном типоразмере нормальный пробег для них это 80 000 – 100 000 км. У любителей больших дисков со значительным отрицательным вылетом их придётся менять вдвое чаще. Из интересных особенностей отметим, что у дорестайлинговой версии подвеска более мягкая и комфортная. Напротив у рестайлинговой версии она более энергоемкая. За счёт чего машина увереннее едет по неровному асфальту и чуть лучше управляется. 

Особенности экстерьера Тииды

Ниссан Тиида-2

Лакокрасочное покрытие традиционно слишком нежное и тонкое как у большинства современных машин. Поэтому, если сколы пустить на самотёк, то коррозия проявит себя на месте глубоких ссадин на капоте и колёсных арках. Сам кузов в целом отлично загрунтован и довольно стоек к коррозии. Даже на десятилетних экземплярах вы вряд ли обнаружите сквозные дыры, если авто не побывал в аварии. Разве что на порогах под накладками могут образовываться локальные очаги ржавчины.

Рассеиватели фар у Тииды пластиковые. Помутнение и отпескоструенная оптика это ещё цветочки, а вот ягодки – это трещины. Они частенько покрываются от перепада температур. Противотуманки ещё нежнее и расположены ниже, поэтому хорошо если стекла в них просто треснуты. Зачастую они отсутствуют вообще. Также не удивляйтесь криво висящим бамперам. Они у Тииды чрезвычайно хлипко закреплены. Даже малейший контакт с сугробом или высоким бордюром может попортить внешний вид. Дверные замки имеют обыкновение зимой замерзать, а летом засоряется песком и грязью. Так что если не чистить их и не смазывать, то при отказе центрального замка попасть внутрь авто будет проблематично. 

Интерьер Ниссан Тиида

Салон с виду скромен, однако на материалах отделки производитель не сэкономил. Износостойкость на хорошем уровне, да и сидение не теряет форму даже после 100 000 км. Особенностью интерьера именно этой модели является поскрипывание пластика на морозе. Тем не менее солидный возраст модели даст о себе знать через старческое недержание фиксаторов солнцезащитных козырьков. Они могут самопроизвольно опускаться уже примерно через пять лет эксплуатации.

Врождённых болячек электрики у Тииды не наблюдалось, поэтому возможные поломки это уже следствие старости модели. Например, если не работают кнопки расположены на руле, скорее всего перетерлись провода рулевого шлейфа. Такое случается при пробегах от 150 000 км. и выше, но обычно происходит при 200 000 км. На приличный возраст укажет и воющий моторчик печки. Это следствие высохшей смазки. Так что всё лечение сводится к разборке, чистке ну и естественно к смазке. Если же вентилятор не работает вообще, а индикация показывает, что всё нормально – скорее всего отказал регулятор управления оборотов вентилятора печки. Самое обидное, что с самим регулятором оборотов всё в порядке. Обычно пересыхает термо паста между радиатором и транзистором. От чего он обычно выходит из строя. Конечно умельцы умудряется менять транзистор в регуляторе оборотов вентилятора печки, а менее рукастым приходится покупать всю деталь в сборе.

Продолжая тему климата отметим еще одну болезнь, которая вызвана исключительно возрастом. Трубка кондиционера перетирается об удерживающий её кронштейн, из-за того, что рассыхается от старости уплотнитель. Чтобы не довести дело до замены самой трубки, достаточно своими силами из любого упругого материала изготовить прокладку. 

Вывод

Возвращаясь к вопросу о том, стоит ли брать подержанную Тииду, то ответ будет таким – да стоит. Так как автомобиль получился простым в обслуживании и без серьёзных конструктивных просчетов. Сейчас такой встречается редко. Именно поэтому на вторичке ухоженные экземпляры так высоко ценятся. Большинство болячек у этого Ниссана возникает только в силу солидного возраста и астрономического пробега. Но если вам повезет подобрать Тииду с хорошим остаточным ресурсом по привлекательной цене, то наверняка она порадует вас беспроблемной и не затратной эксплуатацией.

Читайте также Плюсы и минусы Ниссан Кашкай J10

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.